|
Садовые многолетние гибискусы .
|
|
| inna |
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 13:49 | Сообщение # 1 |
 Цветочных дел мастер
Группа: Страж порядка
Сообщений: 2306
Статус: Где-то там
Награды:
|
Статья gripas-va,
Весной в марте (или летом) замачиваем семена в растворе стимулятора (эпина или потейтина, фумара, циркона, гумата и т.д.) строго по инструкции купленного стимулятора. Для замачивания 10-20 семян достаточно столовой ложки раствора. Семена перемешиваем (барботируем) в растворе деревянным колышком 2-3 минуты, чтобы они быстрее пропитались влагой. В течение Посев семян травянистого гибискуса
времени замачивания процедуру повторяем.
После замачивания семена проращиваем во влажной (не мокрой!) хлопчатобумажной салфетке, вложенной в приоткрытый целлофановый пакет. Салфетка должна быть слегка теплая, чтобы рукам было не холодно. В салфетке держим 3-4 дня, за это время большая часть семян проклевывается. Как только семечко пробудилось, сеем его в центр небольшого стаканчика или плодородную влажную почву (если летом) с верхним слоем песка, торфа и золы, присыпаем почвой на 1-2 высоты семечка, накрываем пленочкой или стаканчиком для удержания влаги и тепла
Оставшиеся непроросшие семена подержим в дверце холодильника дней 10, затем тоже сеем, по одному, и ждем всходов. Они появятся в течение недели. Во избежание гибели проростков от черной ножки, поливаем с половинной нормой фундазола. Маленькие всходы лучше недолить, чем переувлажнить. Сеянцы содержим в светлом месте, куда не попадают прямые солнечные лучи, постепенно приучая к солнцу.
С наступлением тепла (весной) закаляем, вынося на свежий воздух поддоны с сеянцами. Начинаем с нескольких минут, сначала ставим не на солнце. Перед перевалкой в грунт, сеянцы должны привыкнуть и к солнцу, и к ветру, и к ночным перепадам температур. Закаливание длится до 10-15 дней.
В саду выбираем солнечное место, переваливаем сеянцы из стаканчиков, стараясь сохранить земляной ком на корнях. Интервал между растениями – от 25 до 45 см для первого года выращивания вполне допустим. Если земли больше, то между растениями оставляйте 70 см и более. При возврате ночных заморозков, успейте укрыть растения колпачками, спанбондом, ведрами, ящиками и т.д.
Если в первый год сеять рядочками, тогда укрыть временно легче, достаточно для этого иметь старые ленты пленки или спанбонда и несколько дуг. Молодые сеянцы нельзя мульчировать свежими соломой, опылками, травой. Разлагаясь, они забирают из почвы и у растений азот, сеянцы не пойдут в рост. Соломой мульчируют взрослые растения, на 2-3-й год их жизни, слоем 4-5 см.
При пожелтении листьев (хлорозе), делают опрыскивание хеллатом железа, поливают под корень двойной нормой фундазола, им же и опрыскивают, но придерживаясь инструкции. Листья и цветки гибискуса могут посещать жучки-листоеды, а также гусеницы. Их «работу» видно по дырочкам на листьях. Гусеницы обычно съедают пестики и тычинки, пыльцу, поэтому портят цветок и уничтожают завязь семян. Утром гусениц можно найти в обертке донца цветка, где они «устраиваются» кольцом и ждут следующей ночи и утра, чтобы снова безобразничать. Опрыскивание от гусениц полностью не исключает их жизнедеятельность.
Подкормки по листу в вечернее время в стадии бутонизации способствуют более раннему цветению, увеличивают цветок, его яркость. В жаркое время года старайтесь избегать подкормок под корень. На солнечном месте, посеянные в марте на рассаду, гибискусы на 90 процентов зацветают в июле-августе. Они очень любят воду, питательную почву. Лучше – слегка подкисленную или обычную, не известкованную.
Под зиму растения поливают, под кустами оставляют солому или окучивают их. Каждый сантиметр укрытия повышает температуру в зоне корней на 0,5 -1 градус. В холодные зимы укрытие до 15 см. Лучше всего для окучивания подходит обычная садовая земля с добавлением перегноя и песка. Избегайте перегрева и выпревания.
Деление кустов желательно уже на 3-й год их жизни, весной или осенью.
Усехов!
Сообщение отредактировал inna - Воскресенье, 11.03.2012, 13:51 |
| |
| |
| Альбина |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 07:17 | Сообщение # 2 |
Титул : "Самый активный форумчанин"
Группа: Страж порядка
Сообщений: 2907
Статус: Где-то там
Награды:
|
Посев семян древовидных гибискусов начинают с замачивания в растворе хорошего стимулятора, по инструкции. Затем семена держат при комнатной температуре во влажной салфетке и пакете 1-3 дня. После чего кладут в дверцу холодильника или выносят в холодное помещение. Там они находятся 5-8 недель.
По истечении времени этой холодной стратификации семена сеют, по одному в маленькие стаканчики. Температура в помещении не должна превышать плюс 17 градусов. Никаких плошек и вазонов! Надо следить, чтобы почва была влажной, но не сырой. Всходы появляются через 7- 25 дней. Запаситесь терпением.
Маленькие сеянцы при избытке влаги «косит» черная ножка, учтите это. Поливать лучше в поддон, и не часто. Увеличивают полив уже в апреле, когда много солнца. В апреле сеянцы закаляют солнцем, контрастом температур, в грунт сажают в мае (переваливают из стаканчиков с комом земли), но обязательно прищипывают стержневой корешок. Иначе сложно будет пересадить при необходимости растение с глубоким стержневым корнем. Первое время от возможных заморозков накрывают бутылками.
Первые 2 года саженцы подвязывают к колышку, забитому с северной стороны, укрывают в зиму спанбондом в 3 слоя или обворачивают камышом, почтовой бумагой. Саженцы должны дышать! Под пленкой они пропадают. Хорошая почва, полив и подкормки, солнечное-солнечное место – залог обильного цветения. Расстояние от дорожки – 130 и более см. Такое же и между растениями. Желаю успехов! В.А.
Подзимний посев в саду тоже возможен, сухими семенами в сухую почву, каждое семечко должно быть защищено окученными частями бутылок. На семена должны попадать осадки обязательно!
Еще вариант. Семена в конце февраля-марте амосить в стимуляторе, промыть, вложить во влажную салфетку и пакет – и в дверцу холодильника на 5-6 недель. Наклюнутся – в грунт в саду, на солнце.
Жизнь прожить- не поле перейти. |
| |
| |
| Альбина |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 07:20 | Сообщение # 3 |
|
Титул : "Самый активный форумчанин"
Группа: Страж порядка
Сообщений: 2907
Статус: Где-то там
Награды:
|
Основные черты биологии гибискуса
В природе травянистые гибискусы произрастают на берегах рек и болот. Значит, это влаголюбивые растения. По этой, видимо, причине розовый гибискус на родине (в Северной Америке) называют болотной мальвой. Хотя могу с уверенностью сказать, что в Украине они хорошо развиваются в умеренно влажной почве.
Многие гибриды хорошо завязывают семена, которые первые четыре года дают высокий процент всхожести. При применении хорошего стимулятора можно получить сеянцы даже с семян, собранных восемь лет назад. Семена сеют весной, чаще всего, в марте и на рассаду. Они прорастают при температуре плюс 20-28 градусов. Идеально – при плюс 24 градуса.
Чаще всего, цветение наступает в год посева, примерно, через 4 месяца после появления всходов. В моей практике случалось, что цветения в первый год не было. Но скорее это не правило, а исключение. Если сеянцы растут густо, высокие растения забирают у низкорослых свет, то слабое растение не зацветет. Интервал между растениями в идеальном варианте – 30-40 см.
Сроки цветения в моем саду смещаются на 10-25 дней. Притом, одно и то же растение может показать себя по разному. Массово цветут гибискусы в июле, августе. Сбавляют темп в сентябре, за исключением ремонтантных гибридов. Те даже в октябре отдыхать не собираются.
Ф. Русанов считает, что более продолжительное цветение наблюдается у бесплодных гибридов. Закономерности я не наблюдала. Есть кусты, и цветущие до трех месяцев, и активно завязывающие семена все это время. Мне никогда не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда гибрид зацветает на третий-пятый год. Максимум – на второй я уже видела цветки строптивца.
Тем не менее, Русанов отмечал первые цветки на пятый и даже более поздние годы. Здесь вот такая приятная нестыковочка.
Гибискусы – насекомоопыляемые растения. Иногда у гибридов с клейкой пыльцой уже в 6 часов утра побывали «гости». Чаще всего это шмели и пчелы. На фото, где трудится насекомое, гибискус древовидный. Прилетели, угостились нектаром, и понесли пыльцу дальше. Если на соседний куст, значит, жди из посеянных в будущем семян цветок немного другой. А это только в радость. Но в большинстве случаев опыление провожу я сама, рано утром.
Как и писал Русанов, случается, что опыления за день не произошло. В таком случае на некоторых цветках к концу дня можно увидеть, как велико желание растения к продолжению рода. Наблюдается вырастание столбиков и отгибание рылец в сторону колонки пыльников. Так происходит самоопыление. Оно более удобно и результативно, если рыльца сидячие и приближенные к собственной пыльце.
Жизнь прожить- не поле перейти. |
| |
| |
| Альбина |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 07:21 | Сообщение # 4 |
|
Титул : "Самый активный форумчанин"
Группа: Страж порядка
Сообщений: 2907
Статус: Где-то там
Награды:
|
При искусственном опылении (кусочком ваты или спанбонда) гибискусы оплодотворяются как перекресно, так и в пределах данного куста и цветка собственной пыльцой.
Бесплодие (отсутствие семенной завязи) Русанов объяснял многими причинами. То ли пыльцевые мешки не открываются, то ли рыльца недоразвиты, то ли не происходит слияния ядер и развития зародышей. Часто такие неприятности случаются с очень красивыми гибридами, и, в случае необходимости, их приходится размножать черенками или делением куста. Но выход всегда есть.
На зиму растения поливают, окучивают садовой почвой на высоту от 10 до 25 см, все зависит от региона и ожидаемых низких температур. Нежелательно использовать солому, опилки, сено. Очень хорошо чувствуют себя растения под снегом. Но для южной зимы это скорее всего исключение, чем правило.
Весной разокучивание проводим в 2 приема. Обычно зимовки проходят благополучно. Но если в зоне корней зимой почва была скована льдом, весной растения могут не выйти из спячки. Корни таких растений имеют розовато-коричневый окрас, они сморщенные и мягкие.
Выбрасывать, на первый взгляд, погибшее растение не стоит. Иногда после обрезки могут проснуться почки в толще корневых сплетений. Растение восстановится, процветет, наберет сил для следующего года. Одно из растений на фото встретило весну с одной почкой.
Длительность жизни гибискуса еще не установлена. Есть информация, что в природе и в возрасте 20 лет кусты живут и цветут. Но это нежелательно для культурного сада. Да и выкопать такие растения не представляется возможным. Разве что технику призвать. Корни переплетаются, идет их нарастание, как результат – конкуренция за питательные вещества, влагу. Цветки мельчают, теряют привлекательность. Лучше уж найти несколько минут и поделить. А как, я расскажу позже.
Жизнь прожить- не поле перейти. |
| |
| |
| Альбина |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 07:22 | Сообщение # 5 |
|
Титул : "Самый активный форумчанин"
Группа: Страж порядка
Сообщений: 2907
Статус: Где-то там
Награды:
|
Размножение делением кустов
Если семена посеяны весной, а к осени вырос куст травянистого гибискуса, то делить осенью пока нечего. У молодого сеянца один, хотя и разветвленный, стебель. Весной тоже поделить невозможно. Так как зиму куст провел в спячке и не нарос. Это время наступит, пожалуй, осенью следующего года. То есть, через полтора года после всходов.
Но делим куст только в том случае, если у него появилось более 5-6 побегов. Кусты травянистых гибискусов с каждым годом во время вегетации нарастают: увеличивается количество стеблей и, соответственно, корней. Если стеблей в этом году, например, было 3-4, то на следующий год их может быть на этом же кусту в 3 раза больше Размножение делением кустов
. Это в лучшем случае. Получаем большое количество стеблей над землей, корней с почками под землей.
У большого куста свои проблемы. Если он имеет не более 5 стеблей, то цветение обильное и продолжительное, а цветки крупные, как бы «сытые». У корней такого растения достаточно доступа к питательным веществам и влаге, он все получает, что требуется для вегетирования и обильного цветения.
А вот если стеблей 7 и более, то между корнями каждого идет конкуренция, каждый старается получить больше питания, влаги. Но не всегда это удается. Как результат, цветки мельчают, теряют зрительный эффект. Я делю кусты весной или осенью уже после двух лет выращивания. Весной (в апреле) до появления из земли почек или осенью (в октябре) после того, как листья начнут увядать, выкапываю куст, стряхиваю землю.
Лучше это делать не сразу после дождя или полива. Тогда по засыхающим стволам достаточно постучать деревянным колышком – и почва осыпется. Корневые системы у гибридов разные. Как и листья, они наследуют родительские качества своих видовых родственников.
От гибискуса красного (одного из трех исходных при выращивании гибридов) может быть наследован не только дланевидный лист, а и мощный, идущий вглубь корень с толстой палевой окраски корой. У таких гибридов очень мощные и толстые стебли, которые как бы срослись между собой у основания.
От гибискуса розового потомство может наследовать широкоовальные листья, иногда с зубцами. У таких гибридов образуется большое количество и стеблей, и корней. У основания они не срастаются между собой или срастаются слабо. Делить такие корни легко.
От гибискуса стрелолистного потомство наследует копьевидные листья с неровными зубчиками. Корневая система мощная. Толстые длинные корни уходят и в стороны, и вглубь. Сам их цвет приятный светлый. Корневые шейки очень мощные и как бы спаяны между собой.
Забегая наперед, скажу, что это и хорошо, и не очень. Например, новинка селекции братьев Флемингов гибридный сорт Фиребал (Firebal) считается самым интересным среди новинок. Его называют гигантом
Жизнь прожить- не поле перейти. |
| |
| |
| Альбина |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 07:22 | Сообщение # 6 |
|
Титул : "Самый активный форумчанин"
Группа: Страж порядка
Сообщений: 2907
Статус: Где-то там
Награды:
|
индустрии. Это настоящий огненный шар. Красивый зеленый кленовый лист, огромный жизненный потенциал, цветение на разветвленном стебле снизу доверху, притом, менее чем через четыре месяца после всходов.
Такой подарок от американских селекционеров заставляет учащенно биться сердце от своей совершенной красоты. Но делить и пересаживать кусты нужно уже после второго года жизни. Огромный корень – тому сигнал. Гибрид считается самым морозостойким из недавно появившихся (выдерживает минус 30 градусов), самым засухоустойчивым в семействе. И не мудрено. С таким корнем никакая засуха не страшна, он без труда раздобудет себе влагу. А уходящим на глубину корням никакой украинский мороз не страшен.
Итак, мы выкапываем куст, стряхиваем с него почву, вооружаемся инструментами для деления. У нас для этого служат 2 больших ножа - один острее, другой тупее, секатор. Секатором укорачиваем побеги до 30-45 см. У основания их никогда не срезаем, так как сухие стебли на следующий год еще достаточно крепко держатся и пригодятся. К ним «восьмеркой» шпагатом весной будем подвязывать появившиеся из земли молодые и еще хрупкие побеги.
Корни внимательно рассматриваем. Уже видно, куда загонять нож, где место деления. Теоретически каждый куст делится на столько частей, сколько на корневой шейке почек и, соответственно, корней. Корни одних кустов делятся очень легко, других – труднее.
Стараемся загнать острие ножа в старую (позапрошлогоднюю) древесину и последовательно, движениями ножа вперед-назад обособляем отдельные части со стеблем, частью корня и обязательными на нем почками – одной, двумя, тремя. Сколько почек-глазков – столько и стеблей появится. Возможно еще и дополнительное пробуждение спящих почек.
Боковые части обычно отделяются легче. А центр мощного сплетения корней потребует усилий больше. В этом сплетении находятся скрытые почки. Отделять только почку нет резона. Почка с частью корня – это уже саженец. Почке, учил Русанов, должен соответствовать и корень.
Опытный цветовод выполняет деление хоть весной, хоть осенью. Новичку, как мне кажется, деление лучше проводить весной. Когда прогреется почва, но еще не наступит жара. Тогда набухшие почки отчетливо видны, действия цветовода не подвергаются риску. Посаженные деленки быстро приживаются и трогаются в рост.
Если делить осенью, то деленки нужно оставлять более крупные, с учетом риска зимовки. Хотя в моей практике осенняя посадка всегда приживалась, весной куст быстро трогался в рост, раньше зацветал. О том, как готовить куст к зиме, я расскажу в другой теме.
Корни гибискусов хорошо переносят транспортировку. Главное, чтобы на корнях была хоть горстка влажного торфа или увлажненных опилок. Увлажненных, но никак не мокрых!
Жизнь прожить- не поле перейти. |
| |
| |
| Альбина |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 07:24 | Сообщение # 7 |
|
Титул : "Самый активный форумчанин"
Группа: Страж порядка
Сообщений: 2907
Статус: Где-то там
Награды:
|
Уход и подготовка к зимовке
Ухаживать за травянистыми гибискусами, на мой взгляд, интересно и легко. Три важных условия для этого – солнечное место, достаточный полив и…наша любовь. Итак, по порядку.
Травянистые гибискусы предпочитают солнечное место, плодородную и постоянно влажную почву. Поэтому, прежде чем обзаводиться этим растением, нужно взвесить все за и против. Отсутствие чего-то скажется на характере цветения, проверено. В почву добавляем фосфорно-калийное удобрение. Регулируйте внесение удобрений с тем расчетом, что фосфор в гранулах может потребляться растением только через 6 месяцев после внесения. А именно он влияет на яркость окраски и величину цветка.
Приобретенный саженец (или поделенный собственноручно) сажаем весной на солнечном участке сада. Лунку выкапываем с учетом роста растения. К осени посаженный весной саженец вырастет минимум в 2-3 раза. Его корень также. Вот и готовьте лунку, чтобы к осени в ней было комфортно трем-четырем таким корням, как сажаете сейчас. Навырост! Саженец, что на фото, можно было еще поделить.
Рыхлим дно лунки и выливаем литра 3-4 воды. Когда она впитается, насыпаем плодородной почвы, делаем холмик и сажаем растение. Корни аккуратно расправляем по холмику. Нельзя их сжимать, передавливать. После посадки обминаем, чтобы улучшить контакт с почвой и удалить воздушные пустоты.
Я обычно это делаю ногами. Звучит не очень, но результат отличный. После этого по окружности выливаю не более полутора литров воды. Этого достаточно, так как влага поступает из пролитой накануне посадки лунки. Можно в воду добавить марганец, корневин, фумар в слабой пропорции. Если есть необходимость подтянуть растение, то надо это сделать, чтобы не было заглубленной посадки. Корневая шейка присыпается почвой совсем немного. А часть зеленого прошлогоднего стебля (при посадке весной) должна быть над почвой.
Заливать приживающееся растение не рекомендую, чтобы избежать загнивания. Обычно второй полив делаю через 7-10 дней. А если пройдет дождь, то от полива откажусь. Хороший регулярный полив необходим тогда, когда начнут расти новые побеги.
В холодных регионах, если еще мало тепла, а посадка выполнена, хорошо бы на посаженный куст накинуть спанбонд. Чтобы он не порвался, на верхушку стебля надеваем какой-то пузырек. По окружности присыпаем почвой или песком. Нет зазоров, почва в зоне корней теплая и днем, и ночью. Корням комфортно, и они быстро укореняются, начинают расти побеги.
До установления настоящего тепла спанбонд можно не снимать, разве что поднять его немного у земли с южной (теплой!) стороны. Когда начинают отрастать побеги, то они растут буквально на глазах. В это время нельзя давать почве пересыхать. Это в какой-то мере скажется на цветении.
Наши кусты растут. Мы каждый день с ними, наблюдаем, радуемся. А вот и время цветения! Этот период приходится на пик жары, он - звездный
Жизнь прожить- не поле перейти. |
| |
| |
| Альбина |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 07:24 | Сообщение # 8 |
|
Титул : "Самый активный форумчанин"
Группа: Страж порядка
Сообщений: 2907
Статус: Где-то там
Награды:
|
час божественных растений. Летом для обильного цветения подкормка-две не помешают. Но не под корень, а по листу. Препаратов для цветения сейчас очень много, спрашивайте их в спецмагазинах. Подкармливают обычно вечером, когда солнце уже теряет свою активность.
Осенью травянистые гибискусы начинают засыхать. Это нормальный процесс. Не старайтесь увеличивать полив, побеги засохнут, это их жизненный цикл. Почки возобновления находятся в земле, как у травянистых пионов. В конце осени, до наступления морозов, делаем влагозарядковый полив, через день-два куст обрезаем и окучиваем.
Сначала окучиваем на 6-10 см, а уже перед самыми морозами, пока почва не промерзла, еще насыпаем сантиметров 5 земли. Не надо использовать травы, опилки, листья. Обычная садовая земля – лучший утеплитель!
На старых кустах можно оставить солому, которую использовали для мульчирования летом. Она уже почти разложилась. А летом это была хорошая защита для корней от их перегревания, сохранения влаги. При летнем мульчировании ВЗРОСЛЫХ кустов соломой, количество поливов СОКРАЩАЕТСЯ! А это значит, что больше питательных веществ достается корням, и не уходит на глубину, где использовано растением не может быть.
Вот так выглядят грядки или клумбы гибискусов травянистых зимой.
Торчат только верхушки сухих побегов. Снег у нас – явление редкое. Но если снега нет, что бывает чаще, окученные садовой кусты все равно не страдают. Каждый сантиметр укрытия повышает температуру в зоне корней почти на один градус. Иногда кусты в нашем саду зимуют совсем без укрытия.
На кусты можно набросить еще хвойных веток. Или, чтобы не улетели, положить у основания куста небольшие веточки и присыпать их садовой землей. Это лучший их хороших вариантов.
Весной гибискусы просыпаются поздно, в мае. На юге иногда в конце апреля. Не волнуйтесь. Они свое возьмут, а цветением одарят за все хлопоты и проявление вашей любви.
Жизнь прожить- не поле перейти. |
| |
| |
| Альбина |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 15:44 | Сообщение # 9 |
|
Титул : "Самый активный форумчанин"
Группа: Страж порядка
Сообщений: 2907
Статус: Где-то там
Награды:
|
Жизнь прожить- не поле перейти. |
| |
| |
|
|
